舌尖上的上海

《舌尖上的上海》内容简介：一本在深夜阅读时让人猛咽口水倍受折磨的吃货宝典。一本记录下最具上海本地特色的几十种食物味道的

美食

散记。一本关于上海70、80后青年温暖记忆的心灵鸡汤。一本作者和摄影师花费3年时间，爬过电线杆取景，冒着被挥菜刀的风险，以扫街方式拍摄的近200张弄堂小摊酒楼的实地美食图集。

这就是《舌尖上的上海》，满篇细腻到柔软的文和质朴到惊艳的图，能融化每个看过此书之人的味蕾和灵魂。一本记录下最具上海本地特色的几十种食物味道的美食散记。

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作者简介:

指间沙，复旦大学中文系古典文学硕士，被称为“上海滩最大牌娱评人”，已发表文章数百万字。

作者从小爱好搜集娱乐与美食各种资料，理想是写各种有趣好读又有观点和信息量的书。作为一个资深吃货，计划创作“吃货系列”，与众吃货共勉！

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吃货本色

上海并不是随便拐进家馆子就能吃得满意的，但上海人真的很爱吃，稍微美味一点，店门口就排起一条长龙来。这是一座吃货拥挤的城市。

什么是吃货？想起胃弱的夏目漱石，偏偏最爱伤胃的汤年糕和白酒。自己吃不了，就在小说里让主人公连吃四碗天妇罗面。或许只有这种天赋不足的天才吃货，才能将羊羹、幼蕨等描述得如此细腻美妙吧。

所有吃货最值得赞扬的品质之一是：不虚荣。抓紧时机享受面前一盘热气冲鼻的炸猪排，不论用叉子还是筷子。他们特别实事求是，蹩脚的食物是场无法掩饰的灾难，一定要骂出来。吃货还很勤快，为了享受早市的一碗肠血油豆腐线粉汤，挣扎着早起半小时，绕个弯儿拉开老板娘的店门，并且在痛快酣畅之后忍受上班迟到的忐忑。

相比之下，吃货如此捧场，做的人反倒没什么进取心。大城市里做得地道的市井小铺，老一辈做不动就关了，小一辈做得累就停了，原先食客往来的逼仄屋子里不见烟雾萦绕，只有麻将牌哗哗响。

我们熟悉的上海味道，原来在很多人的第一眼里并不那么理所应当。某次我在吃现烘出炉的鲜肉月饼，刚咬下去第一口，就听身边一大妈大惊小怪道：“这个馒头怎么焦掉了？”雷得我比这块鲜肉月饼还外焦里嫩。食物是用来了解这个世界的一种方法，爱上“焦掉的馒头”就是跨过一座桥。

“沪上著名吃货”项斯微初到上海被吓了一大跳，“传说中爱用小碟小盘装菜的上海人在肉上仿佛特别豪放。食堂里肉圆是硕大的一个，我闻所未闻的‘大排’以整块的面貌出现，是彻彻底底的大荤。”爱吃的人都有点幽默感，对

生活

充满兴趣，敏感而富鉴赏力。

这本书献给上海吃货们，虽然是本小书，却认认真真做了几年，随时随地扛相机扫街，清明奔赴王家沙拍青团，中秋爬电线杆拍鲜肉月饼长队……我发现，和

香港

或台湾小老板的自豪感与镜头感截然不同，上海店主大多谨慎、低调、抗拒，我们可是见识过某白斩鸡店挥舞的菜刀的！真亲切啊！

这本书采访了我身边爱吃的

朋友

。他们一大半是八〇后，另一小半是七〇后，都有二三十年吃货生涯，尚未老去的人生终于有些资本怀旧。前段时间传言泰康牌黄标辣酱油要停产，一群年轻人比老一辈更跳脚。还好停产只是暂时，它终究没有离开，如同这本书里的上海美食，足够经典，但仍可寻得见、吃得到。

这多少年来，上海总被冠以“老”字，刻意地被怀旧。其实上海味道不仅是往日情怀里的缥缈虚空。我们这代吃货的美食体验，还不像上代人“惆怅旧欢如梦，别来无处追寻”，想吃就抓紧去吃吧！

希望这本书里的食物馋到你们，祝胃口健旺！

炸猪排是几代上海人的集体迷物，很少有上海小囡说到“炸猪排”三个字音调不变欢快的。约某位80后贪吃分子一起去吃炸猪排，他欢快得好似“世博倒计时600天”一样，每天不忘MSN提醒我：“今天距离吃炸猪排还有X天！”

上海人家里，主妇个个都会做炸猪排，那是文明的标志。不会做炸猪排的上海主妇就好比进了洋行却不会英文一样尴尬。相比较血淋淋的牛排，猪排的味道与熟度更易令国人接受。上海超爱猪排，还有道驰名点心叫“排骨年糕”，也是油炸了猪排与年糕蘸甜面酱吃，却已看不出丝毫洋派作风且越做越难吃。

炸猪排到底源自法式、英式还是俄式已不再重要，番菜馆出身的它已经完全本土化。人们注重味觉的切合更甚于血脉的正统。

我小时候不止一次看我妈做炸猪排。大排买来后，先要挨刀，她不遗余力地用刀背拍打大排，务必令其内功尽失、遍体鳞伤、筋肉寸断，最后完成时，一块大排已经撑得有先前的两倍大。接着上浆，鸡蛋、料酒、盐、淀粉等搅拌起来，浸润每块猪排。这黏乎乎的猪排还有重要一步，便是裹面包粉。面包粉颗粒较粗，为了防脱，最好再反复锤呀锤，让面包粉均匀牢固忘我地与猪排融为一体。然后再投入油锅里炸，看油花翻腾，捞起沥干，送入盘中。

看见没有，其实做上海式的炸猪排一点也不难，再潦倒的人家也可以吃这样一餐：豁了边的瓷碗盛着红红的罗宋汤，用竹筷子别扭地夹起炸猪排撕咬。局促，简陋，粗糙，那也是上海的时髦。

同样是洋食东渐，在日式餐馆里也常见炸猪排，那是明治维新后日本人从法式料理学来的。本来油炸的肉很薄，据说一个厨师运用天妇罗技法终于油炸出了比较厚的肉排。但日式炸猪排通常端上桌时已经被切成了细条，淋上的是炸猪排专用沙司（有时是番茄汁代替），边上配卷心菜丝、腌萝卜、味噌汤……还有一片新鲜柠檬！那样的口感，和上海炸猪排可是相当不同的。

这不仅是因为上海的炸猪排不切成干硬老柴的细条，更因为酱料决定洋食口味！炸猪排配黑椒粉、鲜辣粉未尝不可，但不知何时起，我家的炸猪排就和辣酱油结成了对子。上海的炸猪排也因为辣酱油而更有上海色彩，成就代表作。

无论是家里，还是在海派西餐社，甚至是狭小店铺、路边摊，总有那么一瓶神秘的泰康黄牌辣酱油与炸猪排如影随形。小时候一直觉得很奇怪，为何“辣”酱油不怎么辣，相反略酸，风味特异。长大后才知道它压根就是另一种与“辣油”或“酱油”毫无关系的外国调料。这种辣酱油，在广州香港等地也有登场，例如蘸食大颗的山竹牛肉丸。但在上海，辣酱油除了搭配炸猪排外，还在我家蘸过油炸臭豆腐、春卷、生煎、饺子……以其金刚不坏之身，一年四季有机会大显身手。

马路边总有卖炸猪排的，白乎乎的叠起厚厚一摞，和油墩子、臭豆腐在一个油锅里洗澡。其实，有些路边摊卖的“炸猪排”压根不是猪排，也不带骨，只是一块普通的里脊肉被锤得飞薄，均匀地抹上了面包粉，面积幅员辽阔，厚度忽略不计，好似一方帕子，叠起来体积小到能穿过针眼。只是，这种里脊肉扩张版炸猪排又薄又干，老得无法下咽。炸猪排还是需要一定厚度的，面包粉油炸层只是为了锁住肉汁水分不外泄，咬开来里面嫩嫩的鲜软多汁才是上品。这点，自家做的炸猪排与老牌西餐咖啡馆里做的，就好得多。

地道的炸猪排可能在午餐期间就已被群众消灭。下班时打电话过去问，老板娘很麻利地说：“我们早上买肉，中午卖完，保证新鲜！”没得吃了！

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顶你，支持楼主！有意思

                               
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