圌山的和尚墓

圌山的和尚墓
                                                         
    6点半刚过我们就收拾停当，旅馆斜对面就是汽车站，人很少，但车正点发着，只是7点的车，都是去武都的，不上窦圌山。问售票员既不否定墙上的规定，也不回答为什么他们不去圌山。

　　天渐渐亮了，7点半终于等到第一班上圌山的，上了车，售票员说单程12元，买来回票共18元，给张卡，交回程车即可，我们问牌牌上写着6元，她非说是武都到圌山的。只好买了，如果真是这样呢，我们不是还省些个吗。

　　车在半路还去加了趟油，抵窦圌山已经9点。此时跟团的人还没有到达，所以大门口还是一派冷清，验票的保安见有人来，才赶快提了打孔机从屋里出来。

　　山道边有抬滑干的起降牌，但没有抬的也没有坐的。车送了一大段山路，所以进门后的山势并不陡，加上争取旅游城市时，窦圌山作为重点项目，各色设施建设齐备，竟然还修了一个大草坪，正好在留影的最佳位置，没有闲杂人等，我们先照了像，再爬山。

　　窦圌山，当地人都简称为“圌山”，可能是不理睬所谓窦子明在此羽化的传说，而只认其形似“圌”，联想到他们不称“江油”而称“中坝”，估计这种解释可通。但也有可能是“窦”字难写，可是“圌”字连读都困难啊，也许在当地人中“圌”，这个专指“上小下大竹编的米囤子”的字眼是个俗字，也未可知，就像深圳的“圳”字，如果不是邓小平又有几个人识得呢。总之当地人称“圌山”，就是说：那个像米囤子的山，没有什么羽化传说啊、文物保护啊，那么神秘或重要。

　　山脚下的云岩寺蹲在两个圌的前面，从山门外向上望，山根不见，只有寺顶上和着的两座峰，比山下草坪照像背景更妙。李白那两句著名的“樵夫与耕者，出入画屏中”，写得很妙，但用在窦圌山显得有些溢美，毕竟除了两峰外周遭并无可赞之处。而云岩寺正定格在这最妙处，不怪历唐、宋、元、明、清佛道相争，所谓“天下名山僧占多”，不知道包括不包括这虽为道观，却以“寺”名，内容亦以释氏为主，杂以关羽、文昌的所在。据说这寺中的精华在飞天藏，因为建的年代是宋，而且完全按照《营造法式》制造，所以不能不宝而贝之。其实细想当是与现代的藏族转经的道理一样，不过体量大许多。

　　转过寺去是上山的道，人不多，所以走得很从容，路边站着梅花桩，吉李能在矮的上面站着，而高的攀爬上不去。可能有些武术家在此表演吧，想起海灯和二指禅。梅花桩后是一个僧人的墓，与普通人的一样，甚至还不如普通人，连墓碑都没有，所记内容石刻嵌在墓前的封砖上（竖式）：果羯大师系四川南*县人，于民国十五年来窦圌山云岩寺出家，拜圣兴和尚为师，历任云岩寺监院方丈等职，解放后系政协委员。圆寂恩师上果下羯大和尚之墓徒常浩、清、聪、润等公元一九九九年二月十八日立不知道为什么不像少林寺、风穴寺那样做塔呢？是没有经济实力，还是功德不到，从写的墓碑看来，大约是文化修养不足，记述不清，体例也不规范。爬山不难，只是在山顶发现根本找不到能够看到三个“圌”的地方，总有一个被挡住，可能只有航拍才能看得清，但是其中两“圌”的根部又是接在一起的，不知道拍出来什么效果。最可爱的是直上直下的山体上几乎寸草不生，而“圌”顶树木葱笼。窦圌山三圌皆有庙，可是只有一圌有台阶可登，而另两圌都靠铁索贯通。据说索桥始建于唐，原来为竹编，不知何年已改为铁索，从有台阶的一圌向对面望去连着铁索的庙已经失修开裂，而另一圌的铁索隐在树丛中看不清，庙也只见其顶。刚到山顶每日的走铁索表演便上演了，这可能成了窦圌山的特色，但我更想看到道士们为了修行和生活，行走在铁索上。毕竟铁索之于窦圌山应该是路，而不是杂技的道具。

　　下山道上不断与上山的游客错肩而过，人已经多起来，12点抵山下，坐在车上，苦等半小时才出发下山。售票员卖票给别人只知也只要10元，看来我们占了便宜但不多。

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