走近梅里 走近喷鼻格里拉

走近梅里 走近香格里拉
                                                       

走近梅里 走近香格里拉

曾经有一年在丽江呆了十多天，每天都是懒洋洋地枕着那柔软的时光度过，但总是听到一拨又一拨从中甸香格里拉过来的人诉说着她的美丽，她的神奇，而自己却没有一丝要前去看看的冲动，或许是在四方街呆懒了身子，或许是知道那季节还没有到她最美丽的时候，总之直到离开丽江，都没有撩起要去探寻的欲望，虽然近在咫尺，却是缘悭一面。

几年后，心中那根深埋着的、没法忘怀的情丝仿佛被撩人心醉的秋风掀起，那雪山、草甸、湖泊；那纯朴的藏民、神秘的西域宗教，如碎片般在脑海飞舞，无法入睡，却又无法把他们拼接完整，皆因只是道听途说的一些片段，没有胶着力，看着头顶那熟悉的天花板，我知道我又要离开这里一段时间了。

这次我选择了从四川往云南走，这让我领略了更多的西部美景，一路走来，真让人有点审美疲劳，那秋季的絢丽，在这一路上会让你为之窒息，为之倾倒。然而，当一字排开的十多座峻美的雪峰在我面前如仪仗队一样向我走来的时候，我的心有停顿的感觉，那一股威严，那一种神圣，压得我有点喘不过气来，之前一路走来所看到的雪山基本上是用单个的形式以各自的美态来汲取你的惊羡，而座落在云南省迪庆州的梅里雪山却是用一种群体的力量去震撼你的心灵，十三座连绵的雪峰在你面前一字排开，这是一支神的仪仗队，这是一队突然奇来闯进你心灵深处的精灵。

卡瓦格博，梅里雪山的主峰，海拔6740米，也是云南省第一高峰，终日云雾缭绕，让人难以窥视其峻美的雄姿，使其在人们的心目中更加神秘莫测，被列为藏区的八大神山之首，其被冠以神的化身的美丽传说就更加是脍炙人口，当年中日联合登山队17条鲜活的生命就被他覆手压在脚下，更令人感觉他的神圣不可侵犯，至今也没有人能站在他的顶峰撩开他那神秘的面纱。

站在雪山对面的观景台，已是下午时分，天上刮着刺骨的寒风，那太阳如月亮般挂在天上，被厚厚的云儿遮掩着，只透出淡淡的光芒，梅里雪山白茫茫的顶峰与天上厚厚的白云融叠在一起，仿如从天上降下来的一队天神，缥缈而虚幻。山峰顶部一层薄薄的云纱在不断地飘摇，却总是轮番地给他们披着，让你难观其貌。观景台上一溜排开的白塔，与雪山相互辉映，庄严而大气；经幡在山风中摇曵，祭祀的香烟在白塔中缭绕，看着虔诚的藏民对神山那尅尅敬敬的礼拜，用身体丈量着土地，恭恭敬敬地叩着等身长头，那场景令我感动，令我震撼，而雪山却宠辱不惊。

守候了一个下午，但还是无缘看清梅里十三峰的全貌，心里未免略有所失。从飞来寺附近的饭馆吃完晚饭出来时，夜幕如纱般慢慢地罩了下来，使得梅里雪山更显神秘肃穆。就在夜色快要吞没整个天空的时候，一片亮光从雪山的背后拼着气力挤了出来，天上一条如龙状的云带在空中飘舞着，仿佛是来接载众神飞天似的，让人们再次领略了梅里的神秘风姿。那一连串的梅里雪峰，在我面前幻化出了那经典的宫廷争美的神奇传说，故事的结局就是我们现在所看到的样子，太子卡瓦格博傲然挺立，神女面茨姆则展现着她那最美雪山的万千仪态，而胆敢和太子共同喜欢并争夺面茨姆的那座雪山，则被太子卡瓦格博挥剑砍下了头颅，滚落江底；而笑脸迎人的五服冠峰，穿梭于打仗的英雄之间，据说还被封了号，是太子登基后的重臣。因为有了这动人的传说，一连串的梅里十三峰就因此而鲜活起来。胜利者是有权傲视群雄的，因而卡瓦格博也就有了这个权利。所以，千万来朝拜的人们被告知，只有运气好才能一睹太子的尊容，假如再幸运一点的，就可以对众山朝拜卡瓦格博的神态一览无余，真希望我明天能有这样的运气。

清晨时分，星星的光芒还没完全隐退，我迎着寒风跨出旅馆的门口，迎面闪进眼帘的是梅里十三峰那雪白的峰顶，在深蓝色的天幕下，闪着冷峻的寒光，无遮无掩地傲立于天地间，那份气概，那份傲然，那份美态，使你感到他那种震撼人心的神圣在不断地扩散漫延，像要把你整个灵魂给吸纳过去。面对卡瓦格博和面茨姆，我的心念慢慢趋于神圣和单纯，仿佛一个初生的婴儿，无尘无埃地去面对神山，把自己毫无遮掩的交予神来审视！当一道金色的光芒披在卡瓦格博峰顶时，我知道我的感动不是没有理由的，感动于他的壮美、感动于他的神奇、感动于他那美丽动人的传说，更感动于他那如圣女般的纯洁。感谢上苍，让我有幸能一睹梅里雪山那撼人心扉的全貌。

藏区的宗教仪式在我的印象里总是显得神秘而庄重，那冗长的号声，那法会上的面具，巨大的经筒，慢节奏的傩神舞步，无一不令人感到神异莫测。是什么样的力量占据着他们的心灵？是否在他们的心的高空里，真有神灵在俯视着，在他们眼里的神山圣湖，真有神灵在居住？他们所知的四面八方皆有神仙在管辖着？。。。。。。或许，他们面对的世界比我们看到的要纯净得多。

在途经东竹林寺时，倒让我近距离地接触到了那充满神秘宗教色彩的跳神法会，寺庙四周的山坡上站满了从四面八方赶来赴会的信众，身穿红色道服的喇嘛和尼姑穿插其中，成了整个庙会的亮点。

东竹林寺，建于清康熙六年（1667年），为藏传佛教噶举派所建，名声远播，寺内的珍稀文物也非常丰富，有很多的佛像、佛塔、唐卡、法器等，每年都会在举行跳神会上进行盛大的宗教活动，即庄严的诵经仪式、大型的跳神活动等，各方僧俗人云集东竹林寺，场面十分壮观。

我随着人流走进了寺内的小广场,只见在正殿前面的小广场上早已聚满了前来观礼的信众,寺庙四周围墙走廊上也密密麻麻地坐满了人。一队身穿红袍,头带黄色法帽的喇嘛,吹着号角,手拿着法器,正缓缓地从大殿走出来,刚刚还在喧闹的人群开始慢慢地安静下来了,冗长的长号声低沉而悠长,仿佛传递着天上的神音,从遥远的天际袅袅飘来；头带各种面具的舞者,用他们缓慢而独特的舞蹈来传达着人神之间的语言,这种神秘而庄重的气氛中,让我更深地感受到藏传佛教在藏区民众中至高无上的地位,那相对严酷的地理环境中,人类总是不自觉地葡匐于自然的脚下,震慑于自然种种的神奇,而佛教思想中将幸福寄托于来世,仿佛是一剂致幻的良药,无形中减低了今生的痛苦,而且诱惑着他们释放身心所有的信心和勇气。人们祭祀恭奉着神灵,神灵帮助人们驱除妖魔,保护人类的平安,如此循环反复,所有的宗教活动都寄托着人们无数美好的愿望。现场的有一位老者吸引了我的注意力，她一直坐在长号的旁边，那冗长震耳的号声丝毫没有干扰到她那虔诚的经诵，沟壑分明的脸上写满了岁月的沧桑，那深遂的目光仿佛看透了世间的红尘，手中的佛珠在有节奏地跳动，向神灵传递着她那真诚的祝愿，那一份虔诚，那一份专注，让我这世俗人陡生几分敬畏，身心也不由
自主地清静起来，在心底里释放着一种无为的快乐。

从东竹林寺到松赞林寺，到处都显示出藏传佛教在藏区的兴盛。松赞林寺，又名归化寺，也有小布达拉宫之称，是云南省规模最大的藏传佛教寺院，占地500亩，建于1679年（清康熙时期）。寺院依山而建，座北向南，具有典型的藏式建筑特色，表现出深厚的宗教意味。屋顶镀金铜瓦，金碧辉煌，极具不凡气派，四周群山环抱，寺前草甸湖泊，寺内清泉淙淙，实为一块风水宝地。我从奔子栏往中甸县城的途中眺望松赞林寺时，但见那镏金的屋顶在阳光照射下发出耀眼的金光，香烟弥漫，整个寺庙浓罩在一个神秘祥和的气氛中，令人身心俱往。走进寺内，只见房屋层叠而上，近似古堡，寺内有经殿十余座，皆为僧侣修炼藏经之地，主殿扎仓大殿最引人注目，可容1600名僧人打坐。寺内更是珍藏了历代的众多珍品，有珍贵的唐卡、精美鎏金或银质香炉、万年灯、大型壁画、美丽的酥油花等等，总会让你目不暇接，目瞪口呆。穿越在这些幽暗的经殿里，耳边传来阵阵经诵的梵呢，抬手拨动那些巨大的经筒，只是弄不清那是一种沉重，还是一种精神压力的释放。突然，脑海里冒出了六世达赖那一首脍炙人口的诗句：

那一天 闭目在经殿香雾中 蓦然听见你颂经中的真言　??　
那一月 我摇动所有的转经筒 不为超度 只为触摸你的指尖??
那一年 磕长头匍匐在山路?不为觐见?只为贴着你的温暖　　??
那一世 转山转水转佛塔啊?不为修来生?只为途中与你相见


带着那经典的浪漫诗句，奔走在这个叫香格里拉的地方，自然而然地又想起了那本叫《消失于地平线》的书，在别人的书里，我们的前辈是如此儒雅而深刻地与外来者娓娓而谈，最高的追求似乎可望又可及，那人神和谐共处的场面，书里有着行云流水般的描述，而今，这块理想之地就豁然展示在眼前，一路走来，那人与自然、那人与神明和谐共处，无处不表达了梦境中的完美。当第一缕阳光爬过群山投射在依拉草原那如碎金铺成的草甸时，就好像把梦境的序幕拉开一样，一个个美丽而充满神奇的景色如影片般在眼前掠过，那原来只有在梦里漂浮的碎片终于可以非常有胶着力、非常有纹理的连贯在一起；远处，那轻雾若有若无地粉刷着群山的躯体；近处，那袅袅炊烟在向你挥动那柔软的双手，一个个挂满青稞的青稞架散落在广阔的草原上，犹如作曲家挥写在大地的音符，汇聚成一首旷世的名曲。

纳帕海、依拉草原其实是同一个地方，就好像我们熟悉的名药冬虫夏草一样。这里是美妙而充满神奇的季节性高山湖泊，也是妖娆多姿的亚高山沼泽化草甸，每当夏末秋初，这里便大量积水，形成大面积的湖泊，碧波荡漾，这是它叫纳帕海；而到了冬春季节，由于湖面缩小，荡漾的湖水变成大片的沼泽草甸，这就形成了美丽的依拉草原，因此，把她称为香格里拉的精灵也不为过。

迪庆，当人们把她改名为香格里拉的同时，也倾注了对她理想化的追求，她之所以成为人们的梦中家园，是因为她有着美丽而未经雕啄的容貌,有着人与神明、自然和谐共处的理想境地，假若我们善待她，那她自然成为我们理想的栖身之处，倘若我们要放纵我们的征服欲，以征明我们是无所不能的，那么我们这块梦想之地将荡然无存。上世纪，云南曾有一支伐木队，每年为国家输出大量的木材，成为被大力推广的优秀典范，每年大批的参天大树就在他们手上倒下，虽然他们也种上人工林，但令他们没想到的是，当他们两鬓斑白再去看他们当年所种的人造林时，却发现那些当年种下的树苗还是跟原来的高度差不多，可要知道当年他们砍倒的可是经历了几百甚至上千年的参天大树呀，所造成的恶果是不能用数字来衡量的。今天，和所有人一样，我们体验了世纪末的浮躁和新世纪的曙光，希望我们能善待自然、善待自己，让我们每一个人都拥有心中的一片静土。

告别浮躁吧！沉静我们的内心，让文化不再是沙漠，让艺术不再荒芜，我相信我们能做到。

不知该说些什么。。。。。。就是谢谢