吴哥四日

一、引子




如果要我用一个词来表达吴哥，那就是石头，如果进一步细化下去：就是残破的石头——残破的布满苔藓的石头——残破的布满苔藓的堆成山状结构的石头。什么山？须弥山！须弥山在哪里？在印度的神话里。须弥山大吗？大，无可限量地大。佛祖讲经时爱作比喻，形容某一样东西多就说恒河沙数，形容某一样东西大就说大如须弥山。





春节时去了吴哥一趟，从初四到初八，四个整天，就看了石头，回来时，眼睛一闭，满脑子都是石头，横七竖八地堆着。如何把这横七竖八的石头归整复位，在头脑中构建一个完整的吴哥印象，决非易事。这让我很犯难，吴哥的伟大让我产生敬畏，吴哥的繁复让我对它的叙述难度陡增。更要命的是，我对东南亚的地理、历史知识，几尽空白，对印度教和佛教也知之甚少，而没有这两方面知识的储备，吴哥就无从谈起。看样子，要写吴哥，必须先恶补知识，这将是一个繁重的任务。我慢慢地补吧。
上面这些话就算作引子吧，把它贴在博中，随时提醒我不要中断对吴哥的叙述。就象自己给自己写一张欠条，时常看看，防止赖账。

二：高棉的微笑——巴戎寺（Bayon）（一）

第一天行程：巴戎寺－巴方寺—十二生肖塔－托玛侬神庙－周萨神庙－塔布茏寺－皇家浴池－豆蔻寺

这就是大名鼎鼎的高棉的微笑，眼帘低垂，嘴角微微上翘，安详平和，表达着一种淡定，一种对人生明澈通透的淡定，淡定而不冷漠，悲悯而不哀伤。这种微笑集中于吴哥通王城的巴戎寺，置身巴戎寺，有216尊“高棉的微笑”从四面八方环绕着你，注视着你。据说，这个微笑的原型就是吴哥王朝最伟大的帝王阇耶跋摩七世——巴戎寺的建造者。他的雕像的头颅，十九世纪时，被法国人锯了下来，运至法国，现藏于法国吉美博物馆。


2月4日晨8时许，离开Noble Angkor饭店，前往吴哥通王城。十几分钟的车程，至其南门。

吴哥通王城是一个以巴戎寺为中心点的巨大的正方形，周长12公里，面积10平方公里，大得十分惊人。有比较才会知大小，就拿我们北京皇城比吧，明清时的北京皇城周长9公里，面积6.87平方公里，只及吴哥王城的70%。这样一个规模超大的王城不是国土面积只有18万平方公里的现在的柬埔寨王国所需要的，所供养得起的，它的背后站立着一个强盛的高棉王国。“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”，版图包括现今整个柬埔寨、部分泰国、老挝、缅甸及越南，占有大半个中南半岛，估计是现在的柬埔寨的10倍大。这是我从维基百科中下载来的地图：

从南门外下车，步行通过护城河大桥，见到了第一个高棉的微笑。这大桥造得气派，50余米长，4车道宽。桥的护栏是两条巨蟒。元人周达观在《真腊风土记》中是这样描写的：“城之外巨濠，濠之外皆通衢大桥。桥之两傍各有石神五十四枚，如石将军之状，甚巨而狞。五门皆相似。桥之阑皆石为之，凿为蛇形，蛇皆九头，五十四神皆以手拔蛇，有不容其走逸之势。”这条巨蟒有九个蛇头，故称其为九头蛇神。九头蛇神是个女生，每天晚上都要在城中的金塔里与国王睡觉。“每夜（则）见国主，则先与之同寝交媾，虽其妻亦不敢入。二鼔乃出，方可与妻妾同睡。”


高棉的微笑位于城门之上，垒石砌成塔状，四方各雕一个微笑。其中正对门的一个据说当时用金箔贴面，现在金箔早已给人刮走了，只有半枯不黄的苔藓挂着，给石像凭添一丝沧桑感和诡异感。
王城的总体布局还是下载个图片看看来得简洁明了：

整座王城以巴戎寺为中心，各有四条长达千余米的引道通向四门，王城之北是王宫区。由王宫的东门（正门）又有一条超长的引道通向东城墙，在东城墙的四分之一处另开了一个城门，名曰胜利之门。所以整座王城有门五，西、南、北各一，东面有二座。王城之南大概是文武百官和王公贵族的居住区，不过，当时建筑只有神庙用石头。王宫府邸是土木结构的，所以已消失得无影无踪，我们看到的只是大片大片的森林。

三、高棉的微笑——巴戎寺（二）


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吴哥文明有两个标志性的符号：一个是柬埔寨国旗上的吴哥窟的三个塔影，一个是那微笑的佛象。几乎所有关于吴哥的书籍，都是以这两个文化符号作封面的，非此即彼，就象人，不是男的，就是女的，一样。


这种高棉的微笑，只集中出现在一个地点，出现在一个时代，与一个人有关，这个人就是阇耶跋摩七世。这位吴哥王朝的中兴之主，不仅拥有东南亚最伟大的国家，而且还拥有一颗慈悲的心。经历了多年征战生涯，他已厌倦了纷争，渴望得到和平和宁静。他在晚年，受第二<?xml:namespace prefix=&quot;st1&quot; ns=&quot;urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags&quot;>任太太的影响，皈依了大乘佛教。这一选择，深刻地影响了吴哥王朝，开启了一个新的时代精神。这种精神，摒弃了印度教中所表现出的永无休止的两种力量的争斗与较量，而代之以佛教中的淡泊、宁静、包容与恒远。吴哥艺术风格也随之一变，从吴哥窟风格，转变为巴戎寺风格。</?xml:namespace>


穿过千余米的森林，远远的望见了巴戎寺。群峰，这是我第一眼见到巴戎寺时，脑子里出现的一个词。40余座石塔，错错落落地环绕着中间高耸的主塔，远远望去，峰头攒动，恰似万山朝宗。这种视觉效果与吴哥其它寺庙迥然不同。吴哥寺庙，以传说中的须弥山为原型，通过三层、五层、七层的台基，向中心点升高，构成一个金字塔状的建筑效果，它的上升力量体现在单体的高大上。而巴戎寺的上升力量更侧重于主塔与副塔之间的对比和呼应，与科隆大教堂顶部簇拥而上的塔群相仿佛，只是没有科隆大教堂的尖锐和突兀，它的塔群更象是由喀斯特作用造成的峰林峰丛，山体圆润，在视觉上造成一丝柔软的触感。巴戎寺的塔就象一个团，夸大一点说，象一团云，白云苍狗，那200余尊佛像，随着光线和观察方位的改变，时隐时显。这种境界有点魔幻，显示出一种超现实的想象力，与吴哥窟以规模宏大追求崇高的效果大异其趣。巴戎寺的魅力就在于此，它是吴哥艺术的另类，空灵高妙，给人以更大的想象空间。

巴戎寺周边围墙上的壁画也不可不看，据专家说，它有两个特点：一是现实化的主题。其上描绘的除了图解印度神话和赞颂国王功德以外，还有很多当时民间的生活场景。斗鸡杀猪、耕作捕鱼、交易杂耍、制陶织布，夫妻恩爱秀，打架斗殴图，等等等等，活脱是高棉版的《清明上河图》。二是写意化的技法。与吴哥寺炫技式的精湛刀法相比，巴戎寺壁画的技法很随意，多为浅雕，也不管什么透视规则，线条简单，效果生动，是一种从平和自由的心态中流露出来的东西。


上面的一段话写得很累，花了我很长的时间，死了很多脑细胞。如果按照我习惯的表达方式，我就把巴戎寺比作蜂窝，石头构成的蜂窝，密集紧凑，转来转去，都是石头砌成的窝，有点象我们中国用太湖石砌成的假山。现在我们就象蜂群一样，在其中乱窜，美女是小蜜蜂，男人是大黄蜂。这个蜂群的构成是国际性的：最多的自然是亚洲人，来自中日韩、泰国、越南、印度等地。亚洲人习惯于坐着观光大巴，成群结队来的，欧洲人却要自由散漫的多，往往是骑着自行车来的（吴哥的景点很集中，十分适宜于骑自行车观光）。或拖儿带女，一个家庭来的，或三、五好友相约同行，有的年青人干脆一个人单车独骑。到了景区，找个地方坐下，看看书，晒晒太阳，或闭目养神，或无所事事地东顾西看，悠闲自在，让人生羡。亚洲人要认真得多，跟着导游转来转去，生怕漏下什么地方，有一个日本的团队最投入，边走边看边听导游的解说，不定地发出“哟西哟西”的声音。


巴戎寺坍塌得很厉害，周边的围廊已经没有了屋顶，有的地方连围墙都坍塌了，只留下一根根石柱排队站着。这个寺由日本认养，日本人出人出资出技术，进行修缮的，整成现在的样子，很不错，是值得“哟西”的。


台湾学者蒋勋先生是个吴哥迷，去了吴哥12次，对巴戎寺推崇备至。他往往凌晨四、五点就到巴戎寺，看着阳光把佛像一个一个地点亮，然后在巴戎寺打坐一天，又在黄昏的夕阳下，看着佛象一个一个地消失。他认为只有这样，你才能领悟到巴戎寺的美。在中午的阳光下，在熙攘的人游中，你是看不到真正的巴戎寺的。好生羡慕呀！

四、空中宫殿——巴方寺




吴哥通王城有三个制高点，周达观在《真腊风土记》中说得明白：“当国之中，有金塔一座。傍有石塔二十馀座；石屋百馀间；东向金桥一所；金狮子二枚，列于桥之左右；金佛八身，列于石屋之下。金塔至北可一里许，有铜塔一座。比金塔更髙，望之郁然，其下亦有石屋十数间。又其北一里许，则国主之庐也。其寝室又有金塔一座焉”。当国之中的金塔是巴戎寺的主塔，王宫中的金塔是国王每天晚上与九头蛇神睡觉的地方，那个铜塔最高，就是巴方寺。为什么叫铜塔呢？专家们还没研究出来。



从巴戎寺出来，向北走数百米，就到了巴方寺。巴方寺坍塌得很厉害，周边的围墙已荡然无存，东向的正门只留下高高的台基和几处断垣残壁。从正门通向神坛长达200米的引道保存得很完整，很有起势，这条引道大概一车道宽，厚重的石板由三列一行的圆柱密密地撑起，从水池的中间穿过，雨季的时候，这个水池蓄满了水，引道就有点象我们绍兴的古纤道了。现在是旱季，池底长满了青草，只有低洼处有浅浅的积水。穿过残存的塔门，金字塔状的主体建筑就赫然出现在我们的面前。



这是一座纯吴哥寺风格的建筑，它比吴哥寺早建约100年，是吴哥寺的预演。砂岩堆成的台基层层推进，最后托出一个主体的塔，成为金字塔的顶尖。就我所见，巴方寺与吴哥寺这两处建筑层次最为分明，主体最为突出，秩序感和力量感最强，充分表达了一种不可侵犯的权威。最上的两层台基上升速率十分大，梯度陡峭，超过60度，我们从新修的钢结构梯子上去，也觉得十分危险，要加倍小心。如果从原来的石阶梯上直接上去，估计需要手脚并用，爬上去的，肯定不敢直着腰走。人们葡匐着向供奉湿婆的神坛爬去，一种虔诚、谦卑的心理油然而升，这种强烈的暗示作用，充分展示了吴哥建筑的表现力。



爬上第三层台基，一个回廊环绕的平台，回廊也已破损不堪。平台的中间是一座金字塔状的建筑，建筑顶部已经损毁，只剩下几个门框状的石条，但也颇显威严和神圣。



这座屹立了一千年的建筑，19世纪法国人发现时已坍塌得一塌糊涂，处在佛学中所说的“成住坏空”的“坏”的阶段，如果不加以抢救，马上就会夷为平地，进入“空”的阶段——彻底消失。



但是，常规的加固和修缮没有起到作用，不能阻止巴方寺进一步的坍塌崩坏。1960年，法国远东研究学院开始了一个宏大的整修计划：从加固梯级基座砌体开始，并建造与寺庙相配套的排水系统，以减少渗水。这样的工程首先要拆除寺庙结构，拆下大约30万块浮雕砂岩，然后再将这些石头安装回去。但是，正当法国人把这30万块砂岩拆下，编码存放，还没来得及重新装回去的时候，悲剧发生了。1970年柬埔寨发生内战，法国人撤退，整修计划停止。在内战中，注有地点清单以及位置数据的施工说明书在1975年金边沦陷的时候被毁掉，大批从事吴哥建筑研究的柬埔寨学者和参与修复计划的工匠被当作帝国主义的走狗，在革命中被虐杀。



1990年，寺庙修复工程重新启动，这是一项十分艰巨和复杂的工作。从事巴方寺修复的工程师和考古学者们就象在玩一种拼图游戏——这可能是世界上最复杂的拼图游戏，拼图是30万块重达500公斤到2吨的巨石，散落在面积10公顷的原始森林中，更要命的是他们已失去了原图，只能凭着上千张发黄的照片，揣摸最终要修复的建筑物的模样。承担这项工程总责任人的法国远东学院的建筑师帕斯卡尔鲁瓦埃（Pascal Royère）这样写道：“我们曾尝试开发一款软件，希望它能够帮助我们辨识这些石块。我们的想法是通过深入分析可辨识图案的方式来研究装饰物，从而区分出石块的类型（墙面、窗户等）。这真是在做拼图游戏：将那些有侧边，有尖角或是同一颜色的石块进行归类。随后，我们希望对石块进行建模，并生成一个系统，针对寺庙特定部位，能够从30万块可能的石头中选取几块可能的石块。”



法国人用了15年的时间，完成了这个工程，把巴方寺整修成我现在见到的模样，也留下了很多无奈的遗憾：很多地方因为找不到合适的石头只好用新石代替，又有很多石头因为找不到它原有的位置，被遗弃。法国人对这些遗弃的石头的处理也很有技巧，尽可能把它留在原先发现的位置上。在二层台基上，几十枚圆形的石墩，排成一种很有意味的形式，十分好看。看着这些石头，使我想起《红楼梦》中大荒山青埂峰下的那块石头，它们会不会象贾宝玉一样发出“无材可补天”的哀叹呢？这种石头雕刻着历史、雕刻着文化、雕刻着沧桑。

五、中国认养的三所寺庙——托玛侬神庙、周萨神庙、塔高寺



柬埔寨穷，吴哥窟大，一共有600多所寺庙，所以柬埔寨就象一位多产的贫穷的母亲，孩子太多，养不过来，只得请别人来帮忙。为了保护这些古迹，联合国科教文组织号召各国认养吴哥寺庙，自己带头，挑了一个最大的——吴哥寺认养。法国认养了巴方寺、豆蔻寺，日本认养了巴戎寺，印度认养了塔布茏寺，等等。其中法国人出力最多。历史是复杂的，文明的发展进程复杂多变，法国人发现了吴哥，掠夺了吴哥，同时又保存了吴哥。


现在的吴哥汇集了全世界各国的建筑师和考古学者，每年还开几次大会，交流修复技术。这些来自世界各地的建筑师们在充分尊重吴哥遗迹的同时，修复过程中，又不可避免地带入了所在国家、民族的审美风格、建筑特质乃至生活理念。如法国人的优美和浪漫，印度人的“生死轮回”、“成住坏空”的生命观。所以现在的吴哥，不仅是柬埔寨的，而且是世界的，是一个国际性的、开放的古典建筑技（艺）术学术中心。时代赋于了吴哥新的内涵。


中国认养了三个寺庙：托玛侬神庙、周萨神庙、塔高寺。


出通王城东的胜利门，沿胜利之路向东百余米，托玛侬神庙和周萨神庙象一对双胞胎，两朵姐妹花一样，分布在道路两侧。路南是托玛侬神庙，路北是周萨神庙。这两所神庙的建筑形制、规模大小都相同，所处位置也对称，是两朵奇魄。它们都建造于苏耶跋摩二世时代，与小吴哥属同一时期，其基本结构与吴哥寺一样，但这两座神庙属平面建筑，没有逐渐向上堆高的台基，气势当然无法与吴哥寺相比。寺庙四周的城墙已经消失。最值得一看的是它的雕刻，十分细致，有班蒂丝蕾宫（女王宫）的影子。苏耶跋摩二世为什么造这两座塔，众说纷纭，至今还是个谜。


一位玩摄影的朋友看了我从吴哥拍摄回来的照片说：“这么好的地方，为什么不带几个美女去拍呢，太可惜了！”的确，吴哥这个地方适合拍美女，拍婚纱照，象花一样盛开的鲜活的生命与坚硬、沧桑的吴哥反差强烈，两相衬托，能造成很大的视觉冲击力。更有一样，吴哥建筑中多门和窗，而且窗框门框雕刻得十分精细，是一种现存的精妙绝伦的相框。可惜俺没这个本事，只带了一位老美女去，已是昨日黄花了，拍出来效果不大好。下面这个美女是我在托玛侬神庙用长焦扫来的，大家不要误解哟。



出周、托两庙，向南一里许，是塔高寺。第一眼望去的感觉是：高，实在高！与巴方寺、吴哥寺一样，这是一座立体式建筑，三层台基逐渐升高，托出主塔。关于塔高寺有以下几点可说，而且作为旅游者记住这几点也就差不多了：


1、建造年份凑巧：始建于公元1000年，真正是千年等一回的时刻。


2、承前启后，起着分界线的作用：塔高寺不仅是千年纪元的分界线，更是建筑风格上前吴哥时期与吴哥时期的分界线。表现在两个方面：一是材料，前吴哥时期的材料是人工烧制的砖块，塔高寺是第一座纯石塔。二是出现逐渐上升的台基的立体式建筑。换句话说，就是从造平房升级为盖楼房。


3、是一座没有最后完成的寺庙：塔高寺只完成了主体建筑，装饰性的工作没有做，什么雕刻都没有。为什么停工了呢？有人说这个庙还没建好老国王就死了，新国王没接着建；有人说在施工时发生了雷公劈死工匠的事件，大家认为不吉利，就放弃了；又有人说建筑材料选错了，造不下去了，只好停掉。这个半拉子工程，这个烂尾楼，反而给塔高寺带来了好处，带来了另外的意义，让人们在这里更多地看清楚吴哥建筑的技艺和建设的过程。譬如，吴哥建筑上的雕刻不是在整块石头上完成的，而是由多块石头组成的，是先雕刻好再装上去，还是先装上去再雕刻的？先有鸡？还是先有蛋？这个问题曾经让人迷惑不解，看了塔高寺就明白了，是先垒石后雕刻的。


塔高寺还处在修缮阶段，有的地方搭着脚手架，高高的吊车伸着长臂，中国的建筑师和工人还在工地上忙碌。导演吓唬我们说：寺庙中的石梯很陡，前两年有一个60多岁的老头一不小心，掉了下来，当场毙命，还是不要进去的好。大家想想也对，进去后万一真的发生什么意外，去见什么跋摩或者中国人民的老朋友——西哈努克亲王，就没味道了。所以没进去，只在外面照了一张像。

六、树根与宫墙共生——塔布笼寺



初五日（<?xml:namespace prefix=&quot;st1&quot; ns=&quot;urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags&quot;>2月4日）午后，往塔布笼寺，塔布笼寺在塔高寺东南一公里许。</?xml:namespace>



从停车场下来，先走过一条长达千余米的林荫大道。这里的树木特别高大，参天的古木随处可见，也许预示着这个寺庙与树木休戚相关的联系吧。我们的黄导是个二十五、六岁的小伙子，是华侨二代，广东潮州过来的。据他说，柬埔寨华人很多，有好几百万，大部份来自潮州。黄导说，柬埔寨什么都缺，就是木材不缺。东南亚的上等木材，很大部分出自柬埔寨。这些名贵的木材已成为政府掌握的战略资源，上次XXX访柬时，签订了一个进口2万吨红木的合同，是洪森首相给的一个大面子。但政府高官和部队将军们有办法搞到木材，直接用军车走私木材，过关卡时塞钱，塞钱不行就开枪。通过这两天的见闻，发现柬埔寨近几年经济发展很快，很有活力，但吏治腐败，贿赂公行，这大概是发展中国家的通病吧。


黄导一边走，一边介绍这是什么木，那是什么木，听过忘记，独有对一种叫卡波克的树木印象深刻。这种树有2、30米高，树杆笔直，很少分枝，树皮的颜色是白色，在阳光下闪闪发亮，所以当地人又叫它银子树或发光树。回来百度了一下，知道这个树的学名叫吉贝，属锦葵科吉贝族，是棉花的远房堂兄弟。我看到的吉贝树，光秃秃的，没有一片树叶，死了嘛？不是。估计吉贝对水分要求特别高，非得在雨季，空气象湿毛巾一样能拧出水来时，才肯长叶子。现在是旱季，虽然水分在其它植物看来已经很富裕，但它要求高，长不出叶子来。需求的高低之差，有天壤之别。象俺老人家这样的穷酸想买一辆途观开开，也得再三思量，不敢轻易下手，而有钱人三、四百万的宾利开着，还觉得不过瘾。差距咋会这么大呢？



塔布笼寺建于12世纪末，那个高棉的微笑的发明者——阇耶跋摩七世（Jayavarman VII）为了祭祀他的母亲而修造，也叫“母庙”，就象西安的大慈恩寺一样。神殿内供奉着“智慧女神”Prajnaparamita（般若经），传说是依据阇耶跋摩七世的母亲形象而塑造雕刻的。一说这个智慧女神就是观世音菩萨，可见她老人家那时就已改性了，路过泰国时改的吧？



这塔布笼寺是平面建筑，树木长得很旺盛，对寺庙破坏得很厉害。所以，进入塔布笼寺，给人感觉最深的不是寺，而是树。卡波克强大的板状根，有时象一条白色的巨蟒，盘延于宫墙之上，缠住石梁，探进门窗，举起房顶，有时象一具巨型的铧犁，掀翻石阶，挖坏屋基，撬开墙缝。树与建筑、树与树之间纠缠着、挣扎着、扭动着，如两个拼死扯打的仇敌，如一对疯狂作爱的男女。这树无所不在，几乎与庙宇浑然一体，你中有我，我中有你，形成了一种自然与人为建筑相交融的奇特现象，成为一个树和庙的共生体。



当十九世纪法国人重新发现塔布笼寺的时候，面对这样的废墟，一筹莫展。树与建筑结合得如此之深，庞大的树根一方面破坏着寺庙，另一方面也支撑着寺庙，时至今日已无法将它们分开。如果贸然清除大树，整座寺庙也将轰然坍塌。也许可以按照处理巴方寺的方式来处理塔布笼寺，先把它拆下来，清除树根后再装上去，这在技术上不是问题。

问题在于观念，我们对历史文化遗迹的观念：塔布笼寺是遗迹，与塔布笼寺共生了500年的那些树也是遗迹，塔布笼寺的建造是历史，塔布笼寺与那些树共生了500年也是历史，都需要尊重，需要保护。人们对历史古迹的修复陷入了两难，我们到底要把古迹修复到什么样的程度？修复到它初建的时候吗？即使技术上能做到，修复后的效果是否能够接受？吴哥建筑上的雕刻那时都涂上油彩的，很多雕像上还贴着金箔镶嵌着钻石和珠宝。如果我们把它整成这样，看上去是不是会产生一个80岁的老太太拉皮成18岁的小姑娘的感觉？我们看到了一个老妖精。看到了一个刘晓庆？<?xml:namespace prefix=&quot;o&quot; ns=&quot;urn:schemas-microsoft-comfficeffice&quot;></?xml:namespace>


所以，印度人在认养塔布笼寺，开始对它进行修复时，采用了一种与其它国家完全不同的方式，一种树与寺庙共生的方式。吴哥文化植根于印度文明，也许印度人更能理解吴哥吧。他们在保证必要的通道，阻止寺庙进一步坍塌的前提下，尽量减少对大树的砍伐，对那些盘根错节蔓延于墙体、屋顶、走廊、门道上的树根，适当限制它们的生长，而不是全部清除。这样就形成了我们现在看到的奇特的共生体，在吴哥遗迹中十分另类，具有更多含义。如果说未完成的塔高寺让我们看到建造的过程，塔布笼则让我们看到热带丛林如何吞噬人类的建筑，毁坏文明的过程，这不是更有味道吗？

七、皇家浴池

出塔布笼寺，向东千余米，至皇家浴池。
高棉人喜欢洗澡，一天能洗二、三回。元人周达观是我们浙江温州人，这人我喜欢，不仅因为他写了一本内容详实的游记，在汗牛充栋的所有的关于吴哥的记载中，至今还是最有价值的。西方人就是捧着他的《真腊风土记》，按图索骥，去寻找吴哥的。我最欣赏的是他的写作心态，毫不掩饰其猎奇好色之心。一般人写书，总是正襟危坐，或想传道解惑，或想端正世风，一门心思想传播正能量，结果造出来是一堆垃圾。周公不然，他虽然负有刺探情报的重任，详细地描写了真腊国的山川地理和军政要务，但对高棉美女也表示出极大的关注。他是这样介绍高棉人洗澡的：
“地苦炎热，每日非数次澡洗则不可过。入夜亦不免一二次，初无浴室盂桶之类，但每家须有一池，否则两三家合一池。不分男女，皆裸形入池，惟父母尊年在池，则子女卑幼不敢入。或卑幼先在池，则尊长亦回避之，如行辈则无拘也。但以左手遮其牝门入水而已。或三四日，或五六日，城中妇女，三三五五，咸至城外河中漾洗。至河边，脱去所纒之布而入水。会聚于河者动以千数，虽府第妇女亦预焉。畧不以为耻，自踵至顶，皆得而见之。城外大河，无日无之。唐人暇日颇以此为游观之乐，闻亦有就水中偷期者。水常温如汤，惟五更则微凉，至日出则复温矣。”

这高棉人男女混浴，美女们也“但以左手遮其牝门入水而已”。而且，在城外的护城河里，往往有上千美女脱得一丝不挂，“自踵至顶，皆得而见之”，官家闺秀也不例外。遐想一下：在近赤道的阳光照射下，这情景，好不蔚为壮观。到那里去的中国人（唐人）有福了，把到护城河看美女当成旅游项目，色胆包天的还潜到水中去偷看。
皇家浴池也是阇耶跋摩七世建的，是个大湖，<?xml:namespace prefix=&quot;st1&quot; ns=&quot;urn:schemas-microsoft-comffice:smarttags&quot;>700M*300M，面积21万平米。湖西建有一个大型的平台，呈十字状，导向池中，周围是巨蛇栏杆和两樽石狮。建筑规模较小，在吴哥时间较紧的话，可以不去看。皇家浴池离王宫二、三千米，平日里住在王宫中的王后娘娘们跑这么远的路来洗澡，似不可能，估计是国王举行沐浴仪式时的地方。</?xml:namespace>

八、豆蔻寺


皇家浴池可以不看，豆蔻寺却不可不看，它的优雅和精致，让人惊叹。
从皇家浴池向北，步行数百步，就看到豆蔻寺在夕阳的余晖下，发出一种粉色调的光芒。雅致如一个淑女，让你惊艳。这个寺很小，而且残破不全，法国人发现它时已坍塌成一个砖堆，他们以极大的耐心，一砖一砖重新搭建起来的。残存的砖块不够用时，不得已用新砖代替，新砖上刻着考察队名的缩写“CA”以示区别，西方人严谨的作风由此可见。中间的主塔修缮完整，东面的副塔修了半截，其它的三座副塔，只有塔身，没有塔尖。残缺而优美，是它最吸引人之处吧。



这座塔建于公元921年，保持着前吴哥的风格，用红砖砌成，只有承重的柱子和门框才用石料。另有一样它较特别，吴哥建筑中的主体是一个十字台基上的五座舍利塔，中间主塔，四周四个副塔，环绕主塔，呈十字分布结构。而豆蔻寺的五座塔一字形排列，中间主塔，两边两个副塔。这种排列结构十分罕见。
这是一座供奉毗湿奴的寺庙，塔内的砖雕据说堪称一绝。俺也不懂，姑且一说。塔内的三面墙体雕刻毗湿奴或毗太太的各种变体，中间是主神，下方或周边的小人是供奉者的雕像，供奉者也就是这个建筑的出资人。
这就是毗湿奴，有八条胳膊，分别拿着莲花、神剑、神杵、神盘、神弓等法器。



这就是毗太太，大号吉祥天女，是位美女，同样也有八条胳膊，同样的装束，拿着同样的法器，就是胸部比毗先生要丰满许多。印度神话中有一个规矩：神具有多大的法力，神的太太也同样具有多大的法力，按照我们现在说法就是：老板拥有多大资产，老板娘也拥有多大资产，领导拥有多大权力，领导夫人也拥有多大权力。吉祥天女诞生于乳海的浪花中，这点象希腊神话中的海伦，天神与阿修罗为争夺长生不死药，在乳海中打架，乳海翻腾，掀起浪花，吉祥天女就在浪花中优雅地诞生了。一说天神与阿修罗不爱江山爱美人，争夺的不是不生药，而是吉祥天女，这样她与海伦更象了。



这篇博文现在结束略显短小，再说几句毗湿奴凑凑字数吧。这个毗湿奴在印度神话、印度教、佛教中都有，但地位有所不同，甚至在印度教的不同教派中，他的地位也不很一样。下面我从印度教的最大公约数的角度介绍一下，说：有一个大神叫伊希瓦（Ishwar），伊希瓦一分为三，生成梵天（Brahma），毗湿奴（Vishnu）和湿婆（Mahesh,）三位主神。梵天主创造，对应于“成住坏空”循环观中的“成”，毗湿奴主保护，是“住”的状态，湿婆主毁灭，就是“坏死”的阶段。吴哥寺庙中要么供奉毗湿奴、要么供奉湿婆，没看到哪一所寺庙供奉梵天的，不知是什么原因？

吴哥窟，我计划要去的地方。请问楼主，不会英文和柬埔寨语的俺可以自助游吗？